伊夫圣罗兰传

Yves Saint Laurent一部电影，万事万物全部具备，但若一样东西没有完美，那么电影的底子就是摇摇欲坠之态。

这样东西就是剧本。

它有悠扬悦耳的配乐，赏心悦目的摄影，但卡点不准的剪辑和不知所云毫无中心主线的剧本，彻底的摧毁了这个题材。

我热衷于时尚。

在Saint Laurent尚为年轻之时，时尚不是主流艺术。

就如Saint Laurent在电影里说的那样，那个年代，即便高级定制受人瞩目，即便时尚发布会能上Match Paris的封面，但时尚在常人眼里甚至就不是艺术。

因为它衍生出来的各种服装首饰这些产品，对比于释迦摩尼的金尊佛像，显得毫无收藏价值。

但Saint Laurent和他同时代的Karl Lagerfeld等设计师，一同将时尚从当年地位不济，发展到如今的鼎盛。

但是电影里对于Saint Laurent时尚设计的天赋与创造的讲述，总是显得力不从心。

片中主要出现的三次时装秀，在叙述上几乎毫无区别，千篇一律的后台紧张、模特出场、观众鼓掌、设计师谢幕。

以至于很多摄影镜头的调动角度都是一样的。

更让我失望的是，Yves Saint Laurent广为人知的蒙德里安系列就那么一笔带过了，之后缓缓道来的都是他米兰放荡的私生活。

看电影的时候都会觉得，他这么不努力工作，设计稿都是怎么出来的？

导演要是真不会讲述，说实在甚至可以去借鉴一下American Next Top Model。

不过也多亏了这部电影，让我知道了Christian Dior先生是Saint Laurent和Karl Lagerfeld的大前辈，也让我知道了Saint Laurent并不是我莫名其妙觉得的英年早逝（2008年去世），也让我对Yves Saint Laurent（现改名Saint Laurent Paris）这个品牌的设计特点有所了解。

“潮流易逝，唯风格永存。

——Yves Saint Laurent”<图片1>女人喜欢他，因为他改变了女人的衣橱男人喜欢他，因为他让女人穿上透视装如果Coco Chanel和Christian Dior是巨人那么Yves Saint Laurent就是一个天才<图片2>● 1936年出生于阿尔及利亚的奥尔兰，他的家境富裕，父亲从事电影制作事业，因此从小就可从晚宴中接触到许多时装服饰。

● 12岁，在观赏歌剧后，即对舞台布置和服装设计发生兴趣。

● 17岁，参加国际羊毛事务局的设计比赛，获得第三名。

● 18岁，又以一套不对称设计的黑色鸡尾酒宴服夺下第一名，而让世界知名的Vogue杂志采用其设计。

● 19岁，进入克里斯汀·迪奥（Christian Dior）的公司工作。

<图片3>1957年10月24日52岁的Christian Dior由于心肌梗塞突然离世Yves悲痛之余也接下了Christian Dior在该年时装发表会的设计重责在他的首场发布会中展示了梯形裙装以典型的迪奥风格赢得了众人的瞩目<图片4>1958年Yves遇到了皮耶·贝乐（Pierre Bergé）当他们第一次相遇时Pierre Bergé还是巴黎画家伯纳德的情人兼经纪人Pierre的坚毅和温柔强烈地吸引着Yves很快，他们就走到了一起1960年，Yves应征入伍服役由于无法忍受军队的恶劣状况参军没几周他在身体上和精神上都濒临崩溃状态军队医生用电击和大量的镇定剂来治疗使情况更加恶化Pierre Bergé终于设法让他退伍使他恢复健康但从此Yves一生都得与药品为伴<图片5>1962年Yves与Pierre开设了自己的时装公司品牌成立之后的处女秀，引起极大旋风如当时所发表的水手衣、郁金香线条等皆成为时装界中的一种新面貌<图片6>1960年代Yves Saint Laurent推出了一系列新的设计其中包括长裤装具有非洲探险时期英国风格的上衣（Safari）透视装以及著名的吸烟装

透视装<图片8>1973年的一天Karl Lagerfeld邀请了Yves和Pierre Bergé参加他的生日晚宴那天Karl的男友Jacques de Bascher穿着Yves穿过的衣服前来赴宴23岁的Jacques和37岁的Yves恋爱了而他和Karl这对好友因为这个男人从此决裂

Jacques de BascherJacques de Bascher的出现让Yves生活变得更加迷乱Jacques放任他自流将他引入酒精和麻醉剂的深渊从此再也不能自拔没过多久Jacques又再次回到Karl身边那一刻Yves的心碎了1989年9月3日清晨Jacques因艾滋病死在Garches的医院里Yves和Karl的生活开始走向黑暗在整个1990年代，他们都很低迷<图片10>Yves知道自己深深地伤害了Pierre而后者始终没有离开他即使他们在1976年宣布分手但Pierre还是和Yves生活在一起而Yves也依然依赖着他一如过去很多年一样● 1971年，已经拥有46家连锁店。

● 1976年，进入前所未有的高峰时期，推出一系列具有国际特色的Cossack服装系列。

● 1982年，获得美国时尚设计师协会颁赠年度设计师殊荣。

● 1983年，莫斯科博物馆为他举办了25年回顾展。

● 1985年，获得奥斯卡颁发的特别奖项，来表彰他对于服装领域中的终生成就。

法兰西共和国总统弗兰索瓦·密特朗在爱丽舍宫亲自授予伊夫·圣洛朗荣誉勋位团骑士级勋章。

● 1989年，YSL上市，市值5亿美元。

● 1999年，GUCCI集团以10亿美元收购YSL，保留其“高级时装屋”。

● 2002年，Yves Saint Laurent宣布退休。

<图片11>2008年6月1日一代时装大师Yves SaintLaurent罹患脑癌晚期在巴黎去世享年71岁“我今天宣布离开我深爱的时装界。

对今天的女性还穿着西裤套装、“小晚礼服”（tuxedos）、“水手外套”（Peacoat）和“风衣”（trench coat），我倍觉自豪。

我觉得自己从各个方面创造了现代女性的衣柜。

——Yves Saint Laurent”图片来源：The Cut、FEATURED STORY、SOHU资料来源：The Cut、SOHU、COOLBUY作品转载请注明出处---文章已同步到微信号二两电影“Y100gram”

这部电影整体风格还是比较清新的，剧组特意弄到了几十年前YSL之前的秀场服装，有着标准的法国式的浪漫。

作为学习服装设计专业的学生，每一个秀场的镜头大让我感动。

看这部电影的时候我在喝着红酒，深深的陶醉在YSL生前的经典设计。

电影整体还是很不错的，不过也有我觉得美中不足的地方。

电影的情感主线较为冗长，事业主线表现的不够丰满。

可能是片长的关系吧，不够表现那么多情节。

如果拍成三个小时的话，情节一定会饱满许多。

9月8日，法国圣罗兰（Yves Saint Laurent）帝国的幕后开发团队成员、时尚大亨贝尔杰（Pierre Bergé）在法国南部圣雷米普罗旺斯（Saint-Remy-de-Provence）的家中长眠不起。

1930年出生的贝尔杰是已故设计师圣罗兰生前的长期伴侣，并于1961年和圣罗兰共同创办知名品牌圣罗兰。

圣罗兰与贝尔杰贝尔杰生前热衷收藏艺术品与书籍、坚持不懈地为同性恋权利奔走呼号，并捐出大笔资产供艾滋病（AIDS）研究。

圣罗兰于2008年去世后，贝尔杰决定将两人名下的基金所有艺术品全部拍卖。

2008年，在法国巴黎大王宫举办的“伊夫·圣罗兰与皮埃尔·贝杰珍藏”专场拍卖会中，来自圆明园的兔首和鼠首铜像分别以1800万欧元出售，买家为中国商人蔡铭超。

不过，蔡铭超在竞投后，以“拍卖品为非法流失”的理由拒绝付款，拍卖被取消。

在摩洛哥的圣罗兰与贝尔杰（1977年）。

从普通的外省青年到业界大亨，贝尔杰可谓是当之无愧的“凤凰男”。

《世界报》撰文写道：“很少有人能完全掌控自己的命运。

但是，贝尔杰从十几岁时就开始这样做了。

他离开他的环境、遇见知名的作家和画家、变得富有，并用赚来的钱开始自己的冒险”。

今年5月31日，86岁的贝尔杰选择与相伴数年的58岁美国景观设计师Madison Cox结婚。

这一做法事实上恰恰延续了贝尔杰试图从头到尾完全掌控自己命运的理念。

18岁那年，贝尔杰第一次来到巴黎。

当他在香榭丽舍大街上漫步时，法国知名诗人雅克·普雷维特（Jacques Prévert）“从天而降”、倏地出现在这个青年面前——普雷维特从窗台上意外跌落，并因此昏迷了数天。

渐渐地，因扇了高中老师一耳光而辍学的外省青年贝尔杰成为巴黎知名文化圈中的一员，并与科克托（Cocteau）、阿拉贡（Louis Aragon）、加缪（Camus）等知名作家过从甚密。

事实上，贝尔杰随后交往的对象皆为艺术家、作家，他还常常自诩为“差点要成为艺术家的人”。

贝尔杰与才华横溢的画家布菲交往八年（Bernard Buffet，71岁时他因患帕金森症无法作画，选择用黑色塑料袋窒息的方式自杀）：这对情侣在阳光充足的外省安家，布菲每天忙于作画，而贝尔杰扮演的是导师兼伴侣的身份——他负责做家务和与画商打交道。

贝尔杰回忆道：“这八年间，我俩形影不离。

连吃饭的时候都不会分开”。

天气好时，两人骑着摩托在山间穿行。

他们甚至大胆地拜访了仰慕已久的作家季奥诺。

每当画家作品参展时，贝尔杰负责与艺评家、画家的崇拜者、画作购买者打交道，将情人的画作销售到世界各地。

画家的成功带来了显赫的朋友与财富。

他们被邀请到克里斯汀·迪奥（Christian Dior）的城堡中做客、在巴黎富裕的16区租公寓，并在巴黎郊区买了小别墅。

回到巴黎，他们融入了那里的俱乐部，参与夜晚举行的雅致聚会。

贝尔杰幻想中的贵族奢华生活提前成真了：在他们的别墅里，管家、佣人、厨师、司机、园丁等服务人员一应俱全。

不过，养尊处优的生活也惹来了质疑和嫉恨：一些爱好者和评论家认为布菲太高产了，而热爱奢华生活的贝尔杰正在将“天才画家”转变成“生意人”。

关于这对伴侣性向和关系的恶言恶语也开始流传。

风头正盛的两个年轻人只得暂到外省避开事端。

在那里，贝尔杰购买了一座俯瞰圣维托耶山（la montagne Sainte-Victoire）的十七世纪乡村别墅。

在庆祝乔迁之喜的那一天，三百名客人来到他们身边，其中包括科克托、吉奥诺和罗杰·马丁·杜-加德（Roger Martin du Gard，1937年诺贝尔文学奖得主）。

贝尔杰从未如此富有、如此被仰慕、拥护。

1949年，布菲（左）、《屋顶上的轻骑兵》作者季奥诺（Jean Giono）、贝尔杰。

在与知名作家季奥诺、诗人兼剧作家莫里斯•罗斯坦（Maurice Rostand）等才子交往后，贝尔杰在1957年迪奥（Christian Dior）的葬礼上遇见了迪奥20岁的继任者、内向羞涩的圣罗兰（Yves Saint Laurent）。

此前，贝尔杰对时尚毫无了解。

对他来说，这只不过是不足挂齿的一个行业。

就在此时，贝尔杰和布菲不约而同地移情别恋：他迷上了圣罗兰，而实为双性恋的布菲爱上了一个名叫Annabel May Schwob de Lure的女人。

在圣罗兰身边，贝尔杰再次扮演了艺术家经纪人的角色。

眼看着要被征召入伍参加阿尔及利亚战争，本就紧张、消沉的圣罗兰更眼看着有一蹶不振的势头。

迪奥公司此时打算找人替换圣罗兰。

不过，正当不服气的贝尔杰已准备好请律师起诉迪奥公司，未想一向文弱的圣罗兰突然提议自立门户。

贝尔杰动用所有关系，终于找到一个美国投资人。

而他们认识的一个模特的丈夫，正是知名《巴黎竞赛画报》的老板。

资金和宣传一旦到位，1961年10月7号，圣罗兰品牌正式诞生于世间。

法国设计师圣罗兰（1936-2008）圣罗兰第一次成衣发布会就大获成功，年少的圣罗兰也俨然成为与迪奥平起平坐的时尚大师：欧莱雅集团继承人贝当古（Liliane Bettencourt）、罗斯柴尔德男爵夫人（Marie-Hélène de Rothschild）等身份显赫的女性皆成为圣罗兰品牌的拥趸，不住为其成衣天才的配色和剪裁赞叹。

圣罗兰一手打造了更现代、优雅和自由的新时代女性服饰。

从一开始，定价的工作就交给“经纪人”贝尔杰：价格与迪奥成衣价格持平，以显示曾经的学徒已获得和导师相同的地位。

20世纪60年代的法国正处在消费量暴增的“黄金三十年”。

贝尔杰所想要做的，是使品牌产品更加现代化、国际化和多样化。

他主力推出了名为Y的香水，而这一成功立即为企业带来了现金流。

与此同时，当工程师和飞行员出身的库雷热（AndréCourrèges）与皮尔·卡丹设计科幻小说女主角风格的服饰时，阴柔的圣罗兰以抽象画家蒙德里安和波利亚科夫画作为灵感的成衣大受女性欢迎：他常从艺术中汲取敏锐而丰富的设计灵感，力求将高级女装制作得如艺术品般地完美。

总体说来，圣罗兰成衣的风格是优雅、时髦，凯瑟琳·德纳芙（Catherine Deneuve）在导演路易斯·布尼埃尔（Luis Buñuel）作品《白日美人》（Belle de jour）中，就完美地展示了这一风格。

那时候的不少知名女性都纷纷选择了圣罗兰，如纪荷（Françoise Giroud）、让娜·莫罗（Jeanne Moreau）。

1987年, 圣罗兰集团已发展成25亿法郎市值、雇佣2600名员工的时尚巨头。

正如和前伴侣布菲一样，贝尔杰与圣罗兰是很好的互补：圣罗兰拥有容易不安、脆弱、焦虑的性格，而贝尔杰性格强势、坚定、易怒。

但二人都热爱绘画、文学与戏剧。

他们在摩洛哥买下一栋别墅，并在其中自由地放松休憩。

当圣罗兰2008年因脑癌去世后，其骨灰就安置在此别墅的花园中。

就这样，贝尔杰一直保持了奢华而优雅的生活方式。

圣罗兰如此总结他们俩的关系：“没有你，我可能不会成为现在的我。

而没有我，虽然我并不期望如此，但我想你也不会成为现在的你。

这只伟大的双头鹰张开它无与伦比的双翼飞过大海、越过边界。

而这只鹰，就是我们”。

在商业上成就斐然的贝尔杰至始至终是个艺术爱好者。

从1977年到1981年，他负责管理雅典剧院（théâtre de l’Athénée）；1988年至1993年，他则在密特朗总统的友好关照下，管理巴黎歌剧院（l’Opéra de Paris）。

此外，他还分别担任过作家欧兰（Mac Orlan）、以及导演科克托委员会的主席，负责管理二位知名人士作品的使用权。

在2001年，贝尔杰被任命为“艺术和文化的杰出资助者”，并赞助了卢浮宫的画作采购计划、以及伦敦国家美术馆与巴黎蓬皮杜中心的展馆翻新项目。

然而，贝尔杰也经历过公共危机：在担任巴黎歌剧院负责人期间，他辞退了久负盛名的指挥家Daniel Barenboïm。

后者始终将贝尔杰视作沽名钓誉的艺术门外汉，而不是真正的艺术家。

而贝尔杰也低估了指挥家的声望，使自己在公众面前烙下了专横、傲慢的印象。

法国前总统密特朗（左）与贝尔杰此外，贝尔杰还在新闻媒体业积极投资：他不仅是《国际邮报》（Courrier international）、同性刊物《倔强》（Têtu）的创始人，还分别于2010年、2014年成为法国最知名的媒体《世界报》和《观察家报》的股东。

最近热映的罗宾·坎皮洛（Robin Campillo）作品《每分钟心跳120下》展现了同性恋群体为防治艾滋病做出的抗争，而贝尔杰正是该片的制片人。

《每分钟心跳120下》

斗争了半天 还是走出了温暖的寝室去看了圣罗兰传 听着法语看着英文字幕其实比干听英文舒服点 毕竟阅读是咱强项嘛。

总体而言整部电影还是很不错的 很对我的胃口😋 haute couture加上上世纪的复古调调就这么华华丽丽的两小时，很流畅，就是最后部分的处理有点“蛇尾”。

也可以看出人物可能并不是导演想表达的主角。

在微博上看到某个知名博主推荐就去影院看了下，如果你期望是乔布斯传类似的比较系统的人物传记，那么它不是。

对比我看过的其他电影，这部更像是social network，讲的更像品牌的建立。

全片一共大概出现了四场服装秀 我记不太清了作为dior先生的助理接手dior（装饰上白色蝴蝶结的黑色长裙）ysl的处女秀（蒙瑞安色块）和与病魔斗争时期以东方文化为灵感的民俗风服饰发布会视觉盛宴完全不夸张 好像看了四场ysl的最精彩的时装秀。

另一个可圈可点的地方就是男主角 Pierre Niney这位男主角，长相上还原度很高，虽然名不见经传（反正我没听说过）但是对人物性格心理的把握真的很到位从初期的羞涩 不安 对设计的热爱 陶醉 然后入伍 崩溃 吸毒 滥交 萎靡不振 每个环节都把握的很精准Pierre Berge 演员也不错 台词不多 眼神很多～ yves和他吵架他抵着门不让他走的那场戏印象深刻 各种激情戏也很到位呀 好演员赞一个另外一点就是音乐了觉得欧洲电影的音乐部分都做的很棒 很有代入感 记得再之前有这种想买原声带感觉的电影就是 伟大的盖茨比了（看我喜欢的类型就是这样@-@） 一点也不跳戏 有些电影 总喜欢放些和电影毫不相干或是勉强沾边的音乐 让人感觉很莫名其妙诶 就像justin timberlake 在好友也上床里说的那样 明明没有那种感觉 却用音乐说服你 其实适得其反。

文/Xaviera@人人影视神经质、焦虑、孤独、敏感、固执、无法融入人群、感性、像小孩。

这些词好像全都可以用在这位二十一岁就当上Dior艺术总监的天才设计师身上。

电影通篇以Pierre的角度诉说着对Yves的怀念作为叙述，从最初背对镜头墙边画图的Yves到最后Pierre一人倚在窗边首尾呼应，讲述了这位天才设计师的传奇人生。

从开始的简约稳健风到中间的大胆不规则色块再到最后的糅合了东西方的作品，Yves也从一个单纯固执的孩子变成一个空洞的躯壳，无所适从到处寻求快乐因子，嗑药、出轨、反叛，也因为这样，后半部分的叙述变得零碎而且越发的黑暗，可能会让人觉得怪异，想走出不一样的感觉却变得不伦不类，而整部戏的结构变化和Yves的人生一样，从直线到曲线。

在他逝世六年推出的这部作品，除了纪念也是让世人了解Yves的生平和他走过的路，但了解一个人很多时候都无法完整客观，只能通过旁人讲述或者资料拼凑出来再加以自己的理解完成，这样的叙述能让观众跟着惆怅，但不知所措，到最后戛然而止。

戏中的Pierre被塑造成一个天才引导者甚至是救世主的角色，为Yves打理生意，不离不弃，当他沉沦的时候拉他一把，讲述的着重点变成救赎而让本应是主要人物的Yves变得单薄模糊，Pierre或许真的对Yves的职业生涯乃至人生起到不可或缺的作用，但过分美化效果并不好。

难道所有的成功都应该归功于这位不离不弃的男人身上？

那究竟是为Yves作传还是为了歌颂两人之间的爱情？

不过戏中还是有精彩的部分，最后呈现的那场秀，像是生命最后的作品，Yves逆着光走到舞台上享受掌声，回头却作为领头者重回黑暗，他的人生就好像一直在清醒和沉沦中摇摆，转身留给世人的却只有赞叹和惋惜。

在整场秀的过程中，Yves只敢站在左边的帘子缝里看着自己的作品，而Pierre依然站在右边对着Yves微笑，好像两人一直都这样，Pierre被Yves握住手亲吻，最后看着Yves走到台前，潸然泪下。

看完感动的点可能就只有两人之间的情谊，看电影各取所需，但愿每个人都能找到想要得到的东西。

每一件衣服，都承载着一瞬的历史，Yves就给世人的作品也是如此，而一个天才背后到底承受了多少，或许我们都只是旁观者。

最后还是期待一下另一版本。

去看这部片，完全是走去电影院挑了一部最近放映的就是它，没有做任何前期的工作。

就这么顺着电影往下走。

要说这电影让我深刻的地方，看过两三天还会想到的就是但凡是涉及情啊，爱啊，这类感情，无论是男女，亦或是男男，女女，都一样的会有那么些排他性。

若在其中，随意、放纵，到头来不过是一场伤人伤己的战争而已。

Yves对pierre说：“我喜欢他，但我知道，是你将伴随我走下去。

”时的悲怆，和谢幕那场秀中靠在pierre肩头哭泣时的复杂，他们之间谁成就了谁，谁爱着谁，谁又依靠着谁，谁又受不了谁，好像都变得不再是重点，一切的痛苦仿佛烟消云散。

但看客的我却轻松不起来，因为那些伤害已经深深留在他们的身体里和精神上。

那些仿佛不见的踪影，就如同我们所有人一样，随着时间的巨轮而无力挽回，只能带着一种类似“命运”的东西走下去。

法国这类小电影，总是将人物情感拍摄的波动起伏较大，仿佛这个民族天性热爱矫情一样。

就像美国大片中总要有些暴力一样，法国传统片中总要有些”肉欲“。

无所谓好坏，只有看客自己接受与否了。

就像我点的”较差“一样，不是演员的错，相反演员选得很好，好几个都是我喜欢的颜。

也不是故事不好，名人的八卦总是带点刺激的。

只是这个故事说的方式和类型，不是我的菜而已。

今天我们一起来通过电影《伊夫圣罗兰传》来了解一下圣罗兰的故事。

圣罗兰在很年轻的时候就加入了Dior，作为Dior的助手，后成为Dior最年轻的主设计师。

1962年，他创立了自己的同名品牌圣罗兰。

成为时尚界的重要人物。

影片也讲述了他的感情史，一位男士，既是生活的伴侣也是事业的伙伴。

在20世纪六七十年代，圣罗兰基本上代表了反叛权威的精神，他的设计不仅走在尖端，甚至惊世骇俗。

例如喇叭裤、套头毛衣、嬉皮装、长统靴、透明装等等。

YSL的核心是绝对的独立与自由，放荡不羁和洒脱，它打破禁忌的前卫思想成为了女性的力量。

我们了解两个经典设计。

蒙德里安裙，设计灵感来源于荷兰抽象艺术家皮特·蒙德里安的作品《红、黄、蓝构图》。

突破了传统的时尚界界限，将艺术与时尚完美地结合在一起，带来一种前卫和激进的感觉。

吸烟装。

50、60年代的巴黎，是女性主义抬头的时期，所有的女性都在跳脱束缚追求自我。

但是当下流行的依然是优雅的保守的服饰。

女性穿着裤装出门，一度被视为是失礼的象征。

圣罗兰打破这种性别符号，将它裁剪的修身舒适。

展现女性身材的同时，表达一个最直接的观念：女性也需要一套抽烟时的服装。

通过它的服装，你能感受到他对女性的共情与欣赏，所以电影里对于他的情感的轨迹描述，也是在讲述他完整的人生。

服装本来就是文化意识的表达，西方奢侈品牌来到中国后可能留下的第一印象是贵，奢侈，有钱的象征。

对YSL 可能还会有杨树林口红的玩笑。

但是通过了解电影，故事，也许我们能进一步了解它的文化内核和当时的进步意义。

看这片子完全是在因为思达帕特知道姜思达有看，所以就看看。

圣罗兰说，时装从不是主流艺术，甚至连艺术都算不上。

思达说，与一切流行时尚划开界限才能显示出自己的独特。

圣罗兰对时装葆有自己的理解，伴侣贝尔杰在事业全力支持，在生活给予包容。

最后一帧他们的老年——贝尔杰望着圣罗兰的座椅，空空，不免为之动容。

电影中有巴黎时装周即视感，海星吧😄【尴尬而不失礼貌的微笑】

《伊夫·圣罗兰》电影《伊夫·圣罗兰》这部电影忍了很久，终于还是把它看了。

去看一部你喜欢人的一生的故事，是需要勇气的。

因为无论好与坏，你总能从中找出诸多指责，因为这个男人在你心里是完美无缺的，他是精神上的上帝。

电影用影像重现伊夫·圣罗兰大师的一生，故事的内容早已经十分熟悉了，从服装史到艺术史，关于他的文字和图片几乎都能背出来。

他这一生在浮华圈的时尚圈里，年少成名，不止一次站在时尚圈最高的位置，也曾经因为精神崩溃，在逆境中求生， 与爱侣皮埃尔-博格（Pierre Berge）分分合合。

曾受过好友的鼓励，也曾交友吸毒成为瘾君子，更因为与另一位时尚界的大帝卡尔·拉格斐为了争夺法国贵公子Jacques de Bascher而交恶，反目成仇。

也曾经在情伤溃败中一蹶不振，种种错综复杂的情感世界里，让天才艺术家更与常人不同。

经过电影展示眼前，它的冲击力是十分巨大的，让人震撼。

右3 Victoire Doutreleau早慧的天才伊夫·圣罗兰出生于1936年在阿尔及利亚，他是一个含着欧金汤匙出生的富二代，祖上是男爵，而母亲是社交名人，父亲从事保险业，他从小就享受常人没有的物质生活。

这一点他在电影里曾经对刚认识的皮埃尔-博格说：我甚至连开支票都不会。

伊夫·圣罗兰从小就有极高的艺术天赋，热爱素描，绘画以及舞台剧，他个性敏感，羞涩、敏感、自闭，他身上几乎具备艺术家所有的特质。

17岁时,伊夫·圣罗兰在巴黎竞赛画报上看到国际羊毛局设计比赛，他寄出去三张手稿，一条裙子一套西装和一件外套。

裙子获得当时的季军，当年的评委包括设著名女装设计师Balmain、Dior等。

国际羊毛局举办的设计比赛一直到现在都是各种设计师崭露头角最好的平台，

17岁设计的裙子手稿18岁，也就在1954年10月高中毕业后在巴黎服装工会我学院学习三个月，并在11月再次参加国家羊毛局设计比赛，伊夫·圣罗兰设计了一套不对称黑色鸡尾酒宴会服夺下了裙组赛第一名，并且被晚礼服大师Hubert de Givenchy采用。

1954年12月，迪奥先生给伊夫·圣罗兰提供了一份工作。

1955年，伊夫·圣罗兰19岁时，正式参与迪奥的高级定制服饰设计。

两年后，迪奥先生离世，伊夫·圣罗兰成为了迪奥公司新一任的艺术总监。

当时伊夫·圣罗兰才21岁！

21岁，能做什么，想想自己当时正在做什么，提着工具箱爬上半山坡上的实操室缝裤子，做出来的裤子惨不忍睹，根本拿不出手。

我们不能说天才是庸才衬托的，可是天才的路是注定不平凡，伊夫·圣罗兰就是这样的天才，少年得志，年纪轻轻就独挡大梁。

接任Dior创意总监Yves Saint LaurentYves Saint Lauren的创立上天对天才的眷顾让他早早为人所知，可是同时也让他很早就尝试人间的残酷，上任后的伊夫·圣罗兰的设计饱受争议，保守主义对他崇尚时尚年轻的设计风格的谩骂不绝于耳。

没多久阿尔及利亚战争爆发，他被迫参军，从小娇生惯养的公子哥无法面对战争的残酷，更无法忍受在军营中因为性向而被侮辱和殴打，仅仅二十几天，他的精神受到极大的伤害，得了躁郁症。

这些伤害对于他来说是致命的，并且在被送入了精神病院，这这些伤害成了他日后滥用药品和酒精的直接原因。

祸不单行的还有，迪奥公司开始悄悄寻找继任者，电影中说：一个时尚界领导公司怎么能让一个神经病来掌握。

在疗养院里他的精神频临崩溃，只有他的爱侣皮埃尔来看他，并且接他出来，陪在他身边。

伊夫·圣罗兰与皮埃尔-博格相遇在一场晚宴上，当时巴黎时尚芭莎杂志编辑Marie Louise Bousquet组织晚宴，皮埃尔-博格是法国当代画家Bernard Buffet的合作伙伴。

两人相互吸引终于走到一起，并且牵绊一生。

后来在皮埃尔-博格的努力下，帮助伊夫·圣罗兰用他自己的名字Yves Saint Laurent自立门户，也就是今天的YSL。

今天在各个网站抢ysl口红时还真的要好好感谢这个天才艺术经纪人。

伊夫·圣罗兰依然是一个不懂俗物的艺术家。

Pierre帮他料理了一切事务，让他潜心进行设计工作。

伊夫·圣罗兰给自己设计的服装起小狗的名字，情人的名字，仿佛世间上所有的凡尘俗事都与他无关，他依然是那个没有经历过痛苦、风雨的敏感脆弱的小男孩。

皮埃尔-博格陪伴Yves度过了事业的巅峰期和生命的低谷，也一同经历荣耀和背叛。

Yves与Pierre Berge天才与他的作品伊夫·圣罗兰一生设计无数的时装作品，从最初在Dior时的设计，到后来创建YSL，他擅长把艺术作品结合服饰设计，大胆，敏感，赋予超高的艺术品味，是服装届最善于探索艺术设计的设计大师。

他在迪奥时期的设计作品延续了迪奥先生的风格，同时应用了大量创新元素，革新了迪奥品牌的设计风格。

六十年的圣罗兰是他一生中最荣耀的时光，他在服饰创作是同时代人无法比拟的，从开始反叛的精神的喇叭裤，套头毛衫到嬉皮装，长筒靴，吸烟装等等都是当时保守人士无法想象的，而他的艺术创造力赋予了无数的灵感。

吸烟装七十年代中，是伊夫·圣罗兰最艰难的时候，因为毒品，过量的烟酒和纵情声色，他的健康已经严重的威胁到他创作，而艺术也燃烧了他生命。

但是这个阶段是他艺术生涯最灿烂的阶段，就像燃放的烟花，蒙德利格子裙、沿袭沙俄皇室风格，一路延展到具有东方气息的周边。

他对了东方艺术的沉迷，他的创作是西方设计最他的时装开始影射出摩洛哥，中国，日本和西班牙国度的影子，连续设计出充满东方神秘的服饰艺术和香水。

蒙德利格子裙

鸦片香水广告伊夫·圣罗兰与皮埃尔-博格的感情电影是用皮埃尔-博格的角度来讲述伊夫·圣罗兰一生的，两人相伴近五十年，在九十年代时候，伊夫·圣罗兰在采访中才正真道了两人之间的关系，皮埃尔是最懂他的人，也是一生最爱的人。

伊夫·圣罗兰在事业最成功的时候说累了，皮埃尔-博格放下所有一起陪他环游世界，忘记繁华的秀场，忘记漂亮的华衣美服，忘掉酒会和所有的人,两个人，一辆摩托在荒野上狂奔，寻找属于艺术家的自由。

他们相伴了近五十年，早已经深入彼此的灵魂里，深入骨髓，牵绊一生。

皮埃尔是最懂他的人。

他给他充分的自由，同时又时刻牵引着他，在一次次的丑闻中，皮埃尔-博格总是站在他身后，保护他，鼓励他重新振作，可以说如今能在服装史上看到一个天才的设计师，一半的功劳归到他身上。

伊夫·圣罗兰与皮埃尔-博格天使与魔鬼伊夫·圣罗兰的一生都在追求真正自由的创作，他所热爱一切美好的事物，华衣美服，艺术品，还有美丽的人儿。

他喜欢丹妮芙的长发，喜欢lulu的个性，喜欢Jacques洒脱与放浪形骸。

不知道他会不会知道中国有成语是:物极必反。

所有这一切美好的事物给予了他希望，同时往往会反噬了他的灵魂，给他带到另一种深渊，酒精、吸毒、滥交、罪恶的几乎毁掉了他。

如今每个季度看到香奈儿又出丑款了，我就在想为什么早逝的不是卡尔·拉格斐 ，而是伊夫·圣罗兰！

两人从年少时就是好友，而后期老死不相往来，Jacques de Bascher功不可没，后来Jacques八十年代末死于艾滋病，报到八卦两个老家伙一个隐居，一个暴饮爆食，我们不知道真真实的情况如何，但是从一点点的蛛丝马迹中窥见此人魅力不小啊。

当然卡尔·拉格斐从来都是自律而强悍，同身在那个圈子，卡尔·拉格斐能几十年保持瘦身自律的生活，算是他依然能活在这繁华世界的诀窍了。

伊夫·圣罗兰百年后依然也有自己命名的YSL，哪怕以后只能在博物馆看到他的作品，而依然可以用到它的彩妆和香水。

而卡尔·拉格斐再长命，他也只是附在CHANEL、FENDI这些品牌里的设计师，当然一点都不会毁坏他时装大帝的位置。

Jacques de Bascher所谓大师带来了什么法国足球世界杯的闭幕式上展示了伊夫·圣罗兰一生的作品，这些作品很好地总结了他的一生。

一个大师级的人，主要是看他为这个行业带了什么，克丽斯汀·迪奥(Christian Dior)给时装界带了各种NEW LOOK带到现代服饰中。

而嘉柏丽尔•香奈儿（Gabrielle Chanel）将西装褛加入女装系列中，又推出女装裤子，革新了上个世纪二十年代女性只会穿裙子的风潮。

而伊夫·圣罗兰则是把服装艺术与绘画艺术结合把时装艺术推高到艺术的范畴。

这些都是让现代服装史上留下了他们的名字，他们的作品的最重要原因。

从电影的角度来讲，一个艺术大师，能成影成为电影史上被重新塑造的人，算是对一代伟大天才的致敬了。

留给当代服装艺术史讲述就可以了。

注：部分资料参考《西洋服装史》《服装学概论》